D9，2018年7月4日，班芙的美，美在佩托湖，美在赫伯特湖，美在弓湖。梦莲湖再试无果，转至幽鹤国家公园，天然桥边观地球的宏伟，翡翠湖边邂逅世界的纯蓝。夜宿戈尔登的小木屋，难掩小小的尴尬。
坎莫尔的清晨，收拾行囊，告别住了三晚的酒店，要奔向下一个目的地了。
人在旅途，住得舒服也很重要，尤其是还可以自已生火煮饭的酒店，难免有些恋恋不舍。
离酒店不远有一个自助洗车店，投币进去，便可以使用吸尘器，当然了，投的钱越多，吸的时间越长。另投币，对车身进行了清洗。收拾得干干净净、清清爽爽的，这就出发了。
清晨的班芙，云层在林间舒展，一时无法判断这一天的天气到底会如何。
又看到野生的鹿群在觅食，这一次，没有一个人下车，只在车里拍了张图，便继续赶路了。
审美，就这样疲劳了。
火车也在赶路，和旅途中的人们一样忙碌着。
我们的目标，依然是前日想去未果的梦莲湖。
行驶在冰原大道（Hwy 93）上，接近露易斯湖大约6公里处，遇到赫伯特湖（Herbert Lake）。
赫伯特湖深藏于高山林海之中，湖水碧绿，犹如翡翠一般，如诗如画。无论狂风骤雨，她总是那样水波不兴，安然如睡，所以华人游客给它起了一个雅号，称其为“睡美人湖”。
班芙国家公园一带的湖泊星罗棋布，赫伯特湖虽称不上壮丽雄奇，但似乎更为艺术家们所青睐，还以其名成立了一个“赫伯特画派”，他们的佳作一直悬挂在加拿大美术馆中。
赫伯特湖面积不大，却非常平静而又美丽。
天空放晴了，周围的雪山、森林，还有空中的蓝天、白云，倒映在清澈的湖面上，只要手中有相机，明信片风光、摄影大片，便唾手可得。
昨天的雨下得不轻，湖边很泥泞，倒不如林中来得干爽。
加拿大的森林覆盖率全球排名第六，加拿大人不砍树，所以生态才保留得如此完好，让我们这一路行来，一直称慕称慕再称慕。
森林赋予人类太多的梦想，所以那些童话，才发生在大森林里，比如小红帽、大灰狼。
闻着森林的香，小衣襟也是醉了，又忙着和草棍玩了起来。
又走了一段路，看到高处的一条蓝色湖水，大概是海伦湖（Helen Lake）吧，见大家都停车拍照，便也跟着停了一下来。
虽然湖水呈现在眼中，只是细细的一长条，却蓝得令人称奇。果然，有阳光，便有风景。
气温较前有所上升，但羽绒服还是穿得住的。四姐的行李中带的基本上都是短袖，所以每一天都换一件，一说拍照便露出胳膊，且一再表示不冷，让两个穿得一个比一个多的妹妹徒生羡慕。
再次走在冰原大道上，雪山一个接着一个，让夏天的童话无限延续。
又到了弓湖边。
弓湖（Bow Lake)）是行驶在冰原大道路边即能见到的最大湖泊，面积3.21平方公里，海拔1920米。
弓湖是在瓦普塔冰原（Wapta Icefield）的弓冰河（Bow Glacier）作用下形成的冰川湖，因为弓冰河沿岸附近生长的道格拉斯冷杉非常适合制作弓，所以得名弓河。
从公路上爬下来，可以到达弓湖边。
土路比较陡，小衣襟声称自已可以，于是开始不管不顾地往下跑。
天很蓝，天气非常好。
山里的天气变化就是多端，昨天还是细雨不停，今儿就晴成了大太阳。也说明我们的人品还是可以的，要是雨接连下很多天呢，岂不是这趟班芙就白来了么？
下到湖边再看弓湖水，蓝得言语没法形容，看图说话是最直接了当的方式。
湖的对岸，是连成片的雪山、冰川，所以这里的夏天，真的热不到哪里去。
带了一路的鱼眼镜头，此时倒是可以显显身手的，更多的蓝天和湖面，都被这只镜头收了进来。
回到公路上，再用鱼眼来拍弓湖，湖水的颜色极为炫目。
天也蓝得棒棒，眼中的一切都是那么完美。
沿着弓湖，有多条步道，距离相对遥远。我们的行程方案一贯是挑容易的路走、轻松的景看，所以略过一切难度，当然，也会错过很多风景。
见有人爬到车顶拍照，也来模仿，这个可以有。
只是老胳膊老腿爬上车顶有些吃力，姐姐们索性在车下配合。
换小衣襟来，才最是拉风。
小衣襟做模特，要看心情，新鲜的角度与内容，倒是乐得尝试。
上车又走了几步，发现附近有咖啡馆，想着是否可以把午饭解决了。
发现那家咖啡馆并不能满足我们的需求，倒是满地的小花，更是周全可亲。
小衣襟的眼里，装满了蒲公英，手里便也要有。
还好，并不是所有的人都像小衣襟这样，也没因此而遭受白眼之类的，反而是看到小衣襟的老外，都投以友好甚至赞赏的笑容。
就这样摘着采着，又来到了弓湖边。
天无限地蓝着，湖水也是。
这是另外一个角度的弓湖，多了花儿的映衬，也便多了一层柔情。
如此自然的美景中，大家的心情都棒棒哒，纷纷用各自喜欢的方式，来纪念到此一游。
小衣襟的热闹，也是越凑越自如了，还摆出从容的花样来。是爱，让小衣襟感觉踏实。
又穿过停车区，来到弓湖的另外一边。
有一座小桥，有宽阔的沙面，让弓湖水，显得更亲民了。
这夏日，因为有了雪山的映衬，而格外的清凉，绝对是避暑的好去处。
所以，提前很久订下行程，约定人马，如期出发。
尽管每一次出行，都是在放下很多杂事之后，才从时间海绵里挤出来的几天。
每一次出门前，都有很多纠结，但每次行毕，事后的回忆都是愉快又充实的，没有什么需要后悔。
接着去往梦莲湖，远远地看到了那个路口，也看到有车子拐进去了，可是待我们调了个头转回来时，路又被封住了，原因没有别的，还是流量管制。
越是进不得，越是好奇，这个湖该是如何的绝美，要不然怎么就那么难以接近呢？我们也算是心诚吧，来来回回，不下三次了。
这次是彻底死心了，转道去往佩托湖方向。突然发现路边白茫茫的，疑似是雪。停下车，跑过去，可不是么，真的是雪。
应是昨晚下的新雪，又白又绵软，简直就是夏日奇景。
气温虽然没有零下那么低，但是这些雪，却切切实实地存在着，且并不急着融化。
雪的出现，让大家都很兴奋，孩子们则更甚一些。
冲进雪地里，玩起雪球来。
这夏天，也太凉快了吧？不信你来，亲自体会。
到了佩托湖停车场，身后的山上，也是白茫茫的，一片。
当小路在林间转了个小弯，佩托湖就完整清晰地呈现在了眼中。
绝对可以说是惊见。
弯弯的一道水沿山脚停驻，一端呈现出海星的形状，整个湖面蓝得让人语吃。不知道用什么样的词，才能形容出佩托湖的美。
佩托湖（Peyto Lake）也是一个冰川湖，同样位于阿尔伯塔省落基山脉中，通过冰原大道可直抵。佩托湖的海拔高度是1880米，湖泊面积有5.3平方公里。
佩托这个名字来源于班芙地区早期的一个向导和管理员，他的名字是埃比尼泽·威廉·沛托（Ebenezer William Peyto）。
佩托湖的水来源于佩托溪，出口是米斯塔亚河。每年夏季，大量冰川岩粉流入湖水中，这些岩石的微粒使湖水呈现出明亮的翠蓝色，也说青绿色，佩托湖也因此成为班芙公园内最受游客欢迎的观光地点。
佩托这个名字来源于班芙地区早期的一个向导和管理员，他的名字是埃比尼泽·威廉·沛托（Ebenezer William Peyto）。
佩托湖的水来源于佩托溪，出口是米斯塔亚河。每年夏季，大量冰川岩粉流入湖水中，这些岩石的微粒使湖水呈现出明亮的翠蓝色，也说青绿色，佩托湖也因此成为班芙公园内最受游客欢迎的观光地点。
我们脚下的位置是弓峰（Bow Summit），它是冰原大道的最高点，也是欣赏佩托湖的最佳位置。
与班芙国家公园内的其他湖泊相比，佩托湖属于“只可远观而不可亵玩”的那种。狭长的佩托湖被陡峭的山崖和茂密的森林包围着，几乎没有路可以走近到湖畔，因此游客只能远远地从山上向下鸟瞰。
正因为这点，才给了观看佩托湖的一个绝佳角度，让整个佩托湖的形状看似一片枫叶。湖面宁谧碧翠，尽收眼底，两岸的悬崖峭壁和森林，则在清澈的湖水中留下了美丽的倒影。观佩托湖景的最佳时间是清晨，我们来得晚了些，但也还好。
眼中的一切，都是那么完美，原始又暗藏妖娆的佩托湖水，美得摄人心魄、美得犹生怜爱、美得娇艳可爱。而这一湖翠蓝色的高山冰湖，又犹如一条碧玉腰带，戴在落基山上，为落基山增添了几分姿色。
从不同角度，拍下多张照片，因为此湖难得，天气也难得，若是阴天前来，怕是这层魅惑的蓝色，是没得看的。
观景台上是修了护栏的，还有座椅。可是游客们更喜欢钻进护栏之内，寻找更佳的观赏位置。不见任何工作人员前来制止，这不是加拿大人的风格。自已的命自已说了算，一定是法律清楚严明，所以公园在管理上，才无需花费更多人力。
花栗鼠又来抢镜头了，它们可说是整个落基山的精灵，小巧可爱，无处不在。
湖边一直不见小衣襟，因为小衣襟很忙，忙着玩雪。
不知在哪，还捡了一根木棍，在观景台上，鼓捣着那些正在融化中的雪。结果是鞋子湿得透透的，手倒是还好，没冻伤。
因为昨夜的雪，因为天空中的蓝，冰原大道呈现给我们的，是更加美丽的面孔。
又路过一个湖，湖面上清清楚楚地映着山的倒影，不知道是不是鸦爪冰川（Crowfoot Glacier）。
鸦爪冰川是冰原大道帝的一个景点，冰川上方原本为冰原，由于冰架之间的互相作用，冰川融水从绝壁上部开始，沿着断崖上的平台横向流出，在山体的岩壁上留下了仿佛乌鸦爪形态的三条冰河，故得此名。只是最左边的那条支流在逐渐消失，现在只能看两条半冰河。
冰与雪交错的冰原大道，有夏日的绿做底，托出很多层次的美。
真想再走一次，司机说。
大家也同意。
但是，却不能，因为我们还有其他的美景要看。
也饿了，找了一家餐馆吃中饭。
为国庆日竖直的旗帜，还醒目地挂在壁炉中间的显著位置上，让身为游客的我们，也无时无刻不被加国人民的喜庆气氛所感染着。
小衣襟的关注力，在其他事物上，因为刚刚得手一枚新贴纸，要仔细研究揣摩。
又是热量极高的一餐，每个人干掉一大盘。
接着赶路，前方出现一辆灰狗巴士。
灰狗巴士是美国跨城市的长途商营巴士，客运于美国与加拿大之间，开业于1914年，历史是有的，功劳也是有的，在交通运输方面起的作用，可以说是巨大。
又看到观景台，跟风停车。
发现是一处有纪念性质的观景点，与火车有关。加拿大人民太热爱火车了，简直就视火车如神一样，还真是一种很独特的火车文化。
跟在那些镜头后面，看大家都在看的热闹。
发现大家关注的，是一处隧道的出口，大概是间隔不久就会有火车从那个隧道里出来吧，很多人就那么直直地看着，等着。
眼前不远的树上立着一堆小东西，还以为是鸟，拍下来放大看，发现是松塔，把自已弄成如此造型，还是挺幽默的么。
慢慢地，就进入了幽鹤国家公园（Yoho National Park）。
来到一处名为天然桥（Natural Bridge）的景区，它是幽鹤国家公园最著名的景点之一。
当奔腾不息的河水遭到石灰岩的阻挡，岩石和河水都选择了不妥协。
结果是，历经了千百万年的冲刷之后，河水硬是从石灰岩中穿出一条缝来。这个因侵蚀作用而出现的天然孔穴，逐年增大，最终形成了今天的天然桥。自然界的力量，就是这般的鬼斧神功。
游客不能踏足天然桥，但与天然桥平行之处，建有一座木桥，人站在桥上，河水从脚下轰鸣而过，冰凉的水花飞溅到脚上，难免胆颤。
又请出鱼眼镜头，将桥下风景，尽揽无遗。
再然后，我们又到了翡翠湖。
翡翠湖（Emerald Lake）是幽鹤国家公园中最大的一片湖泊，湖不算深，但湖底是亿万年来堆积的冰川遗碛，因此湖水在阳光的照耀下会呈现出深浅不同的碧绿色，被誉为“落基山的翡翠”，实在是再恰当不过的称呼了。
当湖面出现在视野中时，忍不住倒吸一口凉气。
这湖水的颜色，太美太美了，美得不像是真的，却又明明就是真的。
又刚好，阳光晴好。翡翠湖被照耀成一块光泽变幻的翡翠，从不同角度看上去，景色皆不相同。
有人有湖上泛舟，那种感觉，一定更美妙吧。在这宛如人间仙境的翡翠湖上，远离喧嚣，一切烦恼都可抛诸脑后了，真的，真的。
翡翠湖，正像她的名字一样，翡翠般碧绿的湖水，荡漾着森林、雪山、峭峰的倒影，让每一位游客的眼中，都弥散着静谧、幽雅之美。
与这一路上走过的其他湖不同，翡翠湖边的商业气息浓郁。走过一座长长的木桥（可行观光车），映入眼帘的是早年建筑在冰碛石上的营帐，如今已改为翡翠湖旅馆，质朴典雅的格调和翡翠湖周边的环境非常融洽。
也感慨，怎么不知这么美的湖边，有这么美的住处呢，能在这里住下该有多好呢？
翡翠湖是由冰碛石堰塞而形成的，面积1平方公里，水深28米。
而三姐妹此行翡翠湖边，又该具有如何的划时代意义呢？世界很大很美，感谢有你，一起走过。
就此，算是作别落基山那些美丽的湖泊了，以翡翠湖收场，虽非刻意安排，却堪称完美。
往戈尔登方向走，突然走不动了，因为一队岩羊，正在横穿公路。此时，它们是绝对的权威，主据着主动性，来往的车辆纷纷停下来，为它们让路。
这些家伙，也太有闲功夫了，竟然视来往的车辆与不顾，在路中间顶起架来，还谁都不想让着谁。
我们的司机先生急了，发动车子，这才算是把架拉开了。
然后看着它们跳过护栏，该去哪去哪了。
从阿省，又回到了BC省。
到了我们的停宿地戈尔登时，尽管时钟往回拔了一个小时，日落时间依然是晚上九点以后，所以天依然早着。
到了我们的停宿地戈尔登时，尽管时钟往回拔了一个小时，日落时间依然是晚上九点以后，所以天依然早着。
戈尔登位于BC省的东南部，卡尔加里的西部，加拿大落基山脉和哥伦比亚山脉中间。踢马河（Kicking Horse River）就在戈尔登附近，所以这里也是远近闻名的急流漂流地。
戈尔登是一座一年四季都适合游玩的城市，四季运动不断，不同的季节可以体验不同的刺激项目。基金霍斯山度假村就位于这座城市，是北美享受滑雪的极佳去处，在夏季，还是打高尔夫和玩山地自行车的绝佳之地。
既然也是旅游城市，那么住宿自然不难找，我们订的是布克赛德汽车旅馆（Brookside Motel），网上选房时，看中的就是它的外观——一幢幢的木屋。
我们订了两间木屋，尽管推开大的那间门，发现一间也是够住的。
木屋所处的位置在荒野间，周围都是草。哥哥自告奋勇，选择一个人住那个小间，一再说自已不会害怕。
屋内的空间倒是挺宽敞的，厨房也足够大，就是里面的设施太过沉旧，炊具也多生锈、油污，看上去不干净的样子。于是立马放弃了自已煮饭的想法，连明天早上的粥也不想煮了，尽管用的是自已带的电饭锅。
床上用品也是，毛巾也是，不想多碰。五姐干脆选择了不冲凉，看来这一晚，是难得安眠了。
又发现屋后紧挨着铁路，火车时不时轰隆隆地驶过……
其实旅馆也是镇上，位置并不偏远，只是周围的环境太过原生态了，我们不习惯而已。
镇上有几家中餐馆，大多是为旅行社提供团餐的。走进一家，坐下准备点餐，服务员却忙得顾不上理我们，再看看周围桌上的菜品，胃口顿时没了。
于是离开了那家中餐馆，挑了一家当地比较有人气的餐馆，坐进去。
简单地点了一些东西吃，因为大家都不饿。
也因为酒店的条件，而情绪有些低落，但是大家都不明说。只有小衣襟，食欲不错，该吃吃该喝喝的。
回到我们的旅馆，发现哥哥住的那间屋后，流淌着一条小河，河水丰盈又清澈。
天上飞着杨树的絮，很多很多，像蚊子般在眼前飞。
花儿似乎还没为夜晚的来临，准备什么，笑意盈盈地，享受着属于它们的夏日时光。
屋前的灯光亮了起来，照见即将入的夜，能更温暖些。
